День добрый, т.к. я уже целый год счастливый обладатель Skyline ECR33 но только сейчас зарегистрировался на форуме, накопилась немного полезной информации по ремонту сего аппарата.
После покупки машины буквально через неделю начала прыгать стрелка тахометра либо падала на право, еще через неделю сдох спидометр то показывал скорость то нет, иногда получалось привести его в чувства легким постукиванием по стеклу. Но предстоящий техосмотр стоял из-за проблемы со спидометром под вопросом и нужно было это решать. Купить новый невероятно дорого а купить б/у это кот в мешке и скорей всего его постигнет рано или поздно та же участь.
В сети на различных ресурсах есть множество теорий по этой теме многие чистят контакты на штекерах либо подтягивают винты с обратной стороны спидометра. Но это все временные меры. На самом деле проблема заключается в то что из-за возраста и перепадов температуры трескается олово/припой на печатной который соединяет микросхемы и другие элементы на плате спидометра и тахометра.
Вот тому примеры, хочу заметить при нормальном освещение трещин практически не видно. Методом научного тыка подобрав угол освещения сфотографировал с долгим засветом, около 20 секунд и тогда все стало видно.
Проблема найдена теперь ее нужно устранить. Первым делом удаляется старое олово/припой. Паяльником со встроенным насосом или если нет такого ручным вакуумным насосом.
После припаиваются все ножки микросхем и других элементов. Конкретно сказать где именно испортилась пайка нельзя, поэтому я пропаял всю плату.
После пайки нужно обязательно промыть платы и удалить полностью канифоль/флюс. Т.к. канифоль или флюс некоторых марок достаточно агрессивны и могут привести к окислению платы через некоторое время.
Я промывал сначала специальным средством, называется "PCB Cleaner" потом спиртом а в заключении в ультразвуковой ванне. Но это не обязательно, важно чтобы канифоль/флюс полностью смылись.
После промывки чтобы электроника жила долго и счастливо стоит нанести тонкий слой лака/краски т.к. после ремонта и пайки, подгорает и повреждается паяльная маска(та что зеленая) а под паяльной маской находится голая медь которая будет окисляться со временем.
Лево, до и право, после
После ремонта прошел уже год. Были и морозы и жара а спидометр и тахометр продолжают работать. Проблем больше не появлялось
Всем удачи.
Ремонт спидометра и тахометра на ECR33
Re: Ремонт спидометра и тахометра на ECR33
Вот так работает спидометр после ремонта.
Если кому интересно могу рассказать про калибровку спидометра под колеса нестандартного диаметра,
Если кому интересно могу рассказать про калибровку спидометра под колеса нестандартного диаметра,
- scaryman
- Администратор
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 10 сен 2018, 14:00
- Откуда: Москва
- Модель: ECR33, BCNR33
Re: Ремонт спидометра и тахометра на ECR33
О, вот это интересно, правда в основном страдает тахометр и моему ГТРу пропайка не помогла, но я не так конечно радикально с трещинами боролся, старый не удалял, а просто прогрел его. Говорят там на моторчике какие то провода выходят из строя, но какие именно я так и не понял и соответственно не лазил
- X-to_the-Z
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 15 сен 2018, 22:00
- Откуда: Узловая, Тульская область
Re: Ремонт спидометра и тахометра на ECR33
Про калибровку под колёса интересно, эта инфа была где то на старом форуме, но так как всё померло, поэтому напиши. Думаю всем будет полезно.
Re: Ремонт спидометра и тахометра на ECR33
Прогревание, с моей точки зрения это не правильный подход к этой проблеме.scaryman писал(а): ↑12 окт 2018, 10:44О, вот это интересно, правда в основном страдает тахометр и моему ГТРу пропайка не помогла, но я не так конечно радикально с трещинами боролся, старый не удалял, а просто прогрел его. Говорят там на моторчике какие то провода выходят из строя, но какие именно я так и не понял и соответственно не лазил
Температура плавления олова в зависимости от марки, составляет 180-260°С т.е при этой температуре олово переходит из твердого состояния в жидкое. Чтобы оно хорошо растекалось нужно его ещё по сильнее разогреть градусов так до 250-300. Но если посмотреть в мануал почти к любой электронной детали там стоит что максимальная температура корпуса детали составляет 250°С в течение 60сек а у некоторых еще меньше.
Если греть плату в духовке то может так получится что температура плавления не достигнет нужного уровня и плата там будет находиться намного дольше чем 60сек. Этим можно больше навредить.
В заводских условиях используется та же температура но другой процесс "волновая пайка", где только ножки деталей и плата разогреваются коротковременно до высокой температуры. Точно также при ручной пайке в умелых руках и подходящими инструментами пайка происходит намного быстрей.
Ещё стоит учесть, что когда трескается олово в трещины попадает мелкая пыль, это также препятствует соединению олова даже при достаточной температуре.
То есть для достижения эффекта требуется температура не более чем на 60 сек. и механическое вмешательство(чтобы олово слиплось/соединилось), при прогреве в духовке будет сложно этого достич.
По поводу проводов на моторчик: такой эффект иногда случается, если деталь сильно греется либо сильно вибрирует. Но в тахометре моторчик плотно прикручивается на плате винтами и особо не греется. Скорей всего после удаления старого олова и пропайки все начнёт работать
Re: Ремонт спидометра и тахометра на ECR33
Тут все довольно просто. На обратной стороне есть перемычки которыми регулируется отклонение стрелки в зависимости от сигнала с датчика скорости.X-to_the-Z писал(а): ↑12 окт 2018, 12:04Про калибровку под колёса интересно, эта инфа была где то на старом форуме, но так как всё померло, поэтому напиши. Думаю всем будет полезно.
Стандартная установка на моем ECR33 4,69%. Тоесть но показывает на 4,69% больше чем на самом деле. Для чего это нужно, в зависимости от производителя диаметр шин может варьировать. И при износе шин и недостаточном давлении диаметр становится немного меньше, из-за этого спидометр показывает немного больше чем на самом деле.
Если например за место стандартных 205/55 R16 16х6,5 40 установить 205/45 R17 17x7 40 то спидометр буде показывать на 2,5% больше. Эту погрешность можно убрать если переставить перемычки на контакты ADJ 0, 3 и 6.
При помощи этой же процедуры можно перенастроить спидометр под другую шкалу например под 300км/ч или 260км/ч но там требуется снятие стрелки и последующая калибровка при помощи генератора частоты.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость